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Soldes dété (-10%) avec le code : "SUMMER10" - LIVRAISON EN 2/3j
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L'or est utilisé depuis des siècles et a toujours eu une signification profonde. La pureté de l'or est exprimée en carats. L'or pur, ou or 24 carats, est pur à 100 %. L'or 10K, en revanche, n'est pur qu'à 41,7 %. L'or 14K, qui est le type d'or le plus populaire pour les bijoux, est pur à 58,3 %. Chaque degré de pureté présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Par exemple, l'or 24K a plus de valeur et convient mieux à l'investissement que l'or 14K. En revanche, l'or 10K est moins cher mais extrêmement durable et convient mieux aux bijoux abordables tels que les boucles d'oreilles. L'or 14K offre un mélange de durabilité et de prix abordable et représente environ 90 % des bagues de fiançailles et de mariage vendues.
Cet article vous dira tout ce que vous devez savoir sur les différents types d'or et ce que vous devez rechercher.
La pureté de l'or est classée selon l'échelle des carats. L'échelle des carats mesure le rapport entre l'or pur et les autres alliages dans un bijou en or. Plus la quantité d'or pur est importante dans une bague ou un autre bijou en or, plus le niveau de pureté est élevé.
Quel est le nombre de carats de l'or pur ?
L'or pur est de 24 carats, ce qui signifie que 24 des 24 parties du métal sont de l'or. Bien que ces termes semblent familiers, l'échelle des carats (K) utilisée pour mesurer la pureté de l'or est différente de l'unité de masse du carat (c) utilisée pour peser les diamants.
Contrairement à la croyance populaire, lorsque vous achetez une bague de fiançailles en or ou un autre type de bijou, le métal utilisé pour le bijou n'est probablement pas de l'or à 100 %.
L'or pur, ou or 24K, est de l'or qui n'a pas été mélangé à d'autres métaux. L'or 24K n'est pas utilisé pour les bijoux pour plusieurs raisons :
Pour ces raisons, il est très rare que l'or 24K soit utilisé dans les bagues de fiançailles et autres types de bijoux portables aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux.
L'or 24K est plutôt populaire en Chine et sur d'autres marchés orientaux, où il est utilisé dans les bijoux de mariage traditionnels chinois tels que les bracelets, dans les lingots d'or et comme matériau pour d'autres objets de collection.
Le degré de pureté de l'or est classé selon l'échelle des carats. En fonction de la proportion d'or pur par rapport à d'autres alliages, l'or utilisé dans les bagues de fiançailles et autres bijoux est généralement classé dans les catégories 10K, 14K, 18K, 22K et 24K.
| Carats | Part d'or | Pureté [%] | Finesse millimétrique |
|---|---|---|---|
| 24K | 24/24 | 99.9 | 999 |
| 22K | 22/24 | 91.7 | 916/917 |
| 18K | 18/24 | 75 | 750 |
| 14K | 14/24 | 58.3 | 583/585 |
| 12K | 12/24 | 50 | 500 |
| 10K | 10/24 | 41.7 | 416/417 |
| 9K | 9/24 | 37.5 | 375 |
Chaque type d'or a un degré de pureté différent. L'or pur, ou or 24K, est pur à 100 %. L'or 10K, en revanche, n'est pur qu'à 41,7 %. L'or 14K, qui est le type d'or le plus populaire pour les bijoux, est pur à 58,3 %.
Il n'existe pas de "meilleur" type d'or pour chaque application. Au contraire, chaque degré de pureté présente sa propre gamme d'avantages et d'inconvénients. Nous les présentons ci-dessous :
L'or 18 carats est composé de 75 % d'or et de 25 % d'alliage. Ce type d'or est appelé 18 carats parce que 18 des 24 parties qui composent l'or sont de l'or pur. L'or 18 carats est généralement la forme d'or la plus pure utilisée pour les bagues, les montres et autres bijoux portables.
L'or 18 carats a un aspect riche et jaune qui en fait un matériau attrayant pour les bagues de fiançailles et autres bijoux. L'or 18K étant presque pur, il y a très peu de risques que les bijoux fabriqués à partir de ce matériau provoquent une irritation de la peau si vous êtes allergique au nickel.
En bref, l'or 18 carats a un aspect fantastique, avec le jaune classique que la plupart des gens associent aux bijoux en or.
Cependant, l'or 18K présente également plusieurs inconvénients. Tout d'abord, comme il est très pur, il est assez facile de rayer les bijoux fabriqués en or 18 carats. Si vous êtes actif ou si vous travaillez dans un environnement où votre bague risque de heurter des surfaces dures, l'or 18 carats n'est peut-être pas le meilleur choix.
L'or 18 carats est également beaucoup plus cher que les autres types d'or. Par rapport à une bague en or 14 carats (lisez notre comparaison entre l'or 14 carats et l'or 18 carats), dont l'aspect est similaire mais pas aussi brillant ou saturé, vous devrez généralement payer jusqu'à deux fois plus cher pour une bague en or 18 carats.
Dans l'ensemble, l'or 18K est un bon choix si vous souhaitez des bijoux en or aussi purs que possible tout en conservant une certaine praticité. Toutefois, ce n'est pas la meilleure option si vous avez besoin d'une bague très durable ou si votre budget est limité.
L'or 14 carats est composé de 58,3 % d'or et de 41,7 % d'alliage, soit 14 parties d'or sur 24. L'or 14 carats est l'or le plus populaire pour les bagues et autres bijoux portables aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays occidentaux.
Environ 90 % des bagues de fiançailles et de mariage sont fabriquées en or 14K, ce qui en fait un bon choix si vous ne savez pas quel type d'or convient le mieux à votre achat.
L'or 14K a une couleur riche, avec l'aspect classique de l'or que la plupart des clients recherchent dans les bagues et autres bijoux. Sa couleur est légèrement moins saturée et intense que celle de l'or 18 carats, ce qui en fait un excellent choix si vous souhaitez des bijoux en or riches et attrayants, mais pas trop jaunes.
Par rapport à l'or 18 carats, les principaux avantages de l'or 14 carats sont sa durabilité et son prix abordable. Les bagues et autres bijoux en or 14 carats sont nettement plus durables que ceux en or 18 carats, ce qui fait de ce type d'or un bon choix si vous craignez les éraflures et les rayures.
L'or 14 carats est également plus abordable que l'or 18 carats, ce qui en fait une bonne option si vous recherchez un mélange de qualité, de durabilité et de rapport qualité-prix.
L'or 10 carats est composé de 41,7 % d'or et de 58,3 % d'alliage, soit 10 parties d'or sur 24. L'or 10 carats est la forme d'or la moins pure, la moins chère et la plus durable utilisée en bijouterie. C'est également la forme d'or la plus impure qui soit tout en restant légalement de l'or aux États-Unis et dans la plupart des autres pays.
Bien qu'il soit largement utilisé pour les boucles d'oreilles et les bijoux abordables, l'or 10K n'est pas un métal très populaire pour les bagues de fiançailles et la haute joaillerie. De nombreux détaillants de bijoux de luxe haut de gamme ne proposent même pas de pièces en or 10K en raison de sa teneur en or relativement faible.
D'un point de vue esthétique, l'or 10K a un aspect pâle, avec un ton jaune nettement moins riche que l'or 14K ou 18K. Certains l'apprécient pour sa subtilité visuelle, tandis que d'autres préfèrent la richesse du ton de l'or des bijoux en or 14K et 18K.
Les principaux avantages de l'or 10K sont son coût et sa durabilité. L'or 10K est le type d'or le moins cher disponible aux États-Unis, ce qui en fait une bonne option si vous achetez une bague ou un autre bijou avec un budget serré.
Étant donné que sa teneur en or est la plus faible de tous les types d'or, l'or 10K est également très durable. Il est très difficile d'égratigner, d'érafler ou de tordre un bijou en or 10K, ce qui vaut la peine d'être pris en considération si vous travaillez dans un environnement comportant des surfaces dures qui pourraient égratigner ou endommager votre bijou.
Vous êtes à la recherche d'une bague de fiançailles ? Le choix de la bague parfaite ne se limite pas à celui du diamant et de la monture. Le type d'or utilisé pour une bague de fiançailles peut avoir un impact considérable sur son apparence, son toucher et sa durabilité.
Plus important encore, faire le bon choix peut vous aider à en avoir pour votre argent. Prenons l'exemple de cette bague de James Allen. Selon le métal choisi, la différence de prix est de 200 dollars. Cela signifie que vous pouvez obtenir ce diamant ou, si vous optez pour la version 14K de cette bague, vous pouvez obtenir ce diamant qui est 40 % plus gros, tout en dépensant la même somme d'argent.
Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas un seul type d'or utilisé pour tous les bijoux en or. L'or utilisé pour les bagues, les bracelets, les montres et autres bijoux fins est rarement de l'or pur à 100 %.
Les niveaux de pureté de l'or les plus courants sont 10K (karat), 14K, 18K et 24K. Chaque niveau de pureté de l'or présente sa propre gamme d'avantages et d'inconvénients, allant de la dureté et de la durabilité au risque d'irritation de la peau lié à certains niveaux de pureté de l'or.
Parmi les quatre niveaux de pureté de l'or les plus courants, le 10K est le plus durable, bien qu'il ait également la plus faible teneur en or. L'or 14K est légèrement plus pur mais également très durable, tandis que l'or 18K est le plus pur.
Il n'existe pas de "meilleur" type d'or pour tout le monde. Lorsque vous choisissez l'or pour une bague de fiançailles ou d'autres bijoux, il est important de garder à l'esprit des facteurs tels que votre sensibilité cutanée ou celle de votre partenaire, votre carrière, votre niveau d'activité et vos goûts esthétiques.
Il est également important de tenir compte de votre budget. Si une bague en or 18 carats peut sembler fantastique, elle coûtera presque toujours beaucoup plus cher qu'une bague similaire en or 14 carats ou 10 carats.
La plupart du temps, l'or 14 carats offre la meilleure combinaison de couleurs riches, d'une bonne durabilité et d'un prix raisonnable. Ce type d'or est de loin l'option la plus populaire pour les bagues de fiançailles et autres bijoux fins, représentant environ 90 % des ventes de bijoux en or aux États-Unis.
Si vous préférez quelque chose de plus luxueux et que vous ne voyez pas d'inconvénient à échanger une certaine durabilité contre une couleur plus riche, l'or 18 carats peut être un bon choix. Sachez toutefois que ce type d'or est assez mou et qu'il peut se rayer facilement lorsque vous ou votre partenaire travaillez ou faites de l'exercice.
La plupart du temps, l'or 10 carats n'est pas utilisé pour les bagues de fiançailles. La différence de prix entre l'or 14 carats et l'or 10 carats étant négligeable, la grande majorité des bijoutiers réputés proposent l'or 14 carats comme option la plus abordable pour les bagues de fiançailles.
Si vous voyez une bague de fiançailles en or 10 carats, c'est souvent un bon indicateur que le diamant ou une autre pierre précieuse n'est probablement pas à la hauteur de la norme.
Tout part d’une seule idée : le carat exprime une proportion d’or fin sur 24. Un or 24 carats est un or pur ; un or 12 carats contiendrait exactement la moitié d’or fin.
La conversion est mécanique : carats ÷ 24 × 1000 = titre en millièmes. C’est cette valeur en millièmes que l’on retrouve gravée sur les bijoux européens.
| Titre | Millièmes | Or fin | Dureté relative | Teinte jaune |
|---|---|---|---|---|
| 24 carats | 999 | 99,9 % | Très tendre | Jaune profond |
| 22 carats | 916 | 91,6 % | Tendre | Jaune riche |
| 18 carats | 750 | 75,0 % | Modérée | Jaune franc |
| 14 carats | 585 | 58,5 % | Bonne | Jaune moyen |
| 10 carats | 417 | 41,7 % | Élevée | Jaune pâle |
| 9 carats | 375 | 37,5 % | Élevée | Jaune pâle |
L’or fin est l’un des métaux les plus ductiles connus. On peut l’étirer en fils extrêmement fins et le battre en feuilles quasi transparentes. Ces propriétés sont merveilleuses pour la dorure, catastrophiques pour une bague portée tous les jours.
Les métalliers ajoutent donc du cuivre, de l’argent, du zinc, parfois du palladium ou du nickel. Ces ajouts changent trois choses à la fois : la dureté, la couleur et la réactivité chimique de la surface.
C’est pour cela qu’on ne peut pas dire qu’un titre est « meilleur » qu’un autre dans l’absolu. On peut seulement dire qu’il est mieux adapté à un usage donné.
Un or jaune, un or rose et un or blanc peuvent tous les trois être en 18 carats. Ils contiennent exactement la même quantité d’or fin : 750 millièmes. Ce qui diffère, c’est la nature des 250 millièmes restants.
À 999 millièmes, l’or est à son maximum de pureté commerciale. Sa teinte jaune est la plus saturée qui soit et il ne s’oxyde pas. Mais il est aussi le plus fragile mécaniquement.
C’est pour cette raison que le 24 carats domine l’investissement et les traditions où le bijou fait office de réserve de valeur, tandis que la joaillerie de port quotidien s’arrête généralement au 18 ou 22 carats.
Le 916 millièmes est le grand standard indien et moyen-oriental. Il offre presque la couleur du 24 carats avec une tenue mécanique un peu meilleure, ce qui explique sa popularité pour les parures traditionnelles.
750 millièmes, c’est le point d’équilibre historique du marché français. Assez d’or fin pour une couleur pleine et une bonne stabilité chimique, assez d’alliage pour tenir un sertissage.
C’est aussi le titre du poinçon tête d’aigle, le plus emblématique des poinçons français pour l’or.
585 millièmes, c’est le titre par défaut d’une grande partie de la bijouterie nord-américaine, et un titre parfaitement légal en France. Il encaisse mieux les chocs qu’un 18 carats tout en gardant une teinte franchement dorée.
Pour beaucoup de pièces portées quotidiennement, c’est le compromis le plus rationnel entre éclat et robustesse.
417 millièmes, c’est moins de la moitié d’or fin. L’alliage devient nettement plus dur, la teinte pâlit, et la part de métaux réactifs augmente.
Point important, trop souvent passé sous silence : le 417 millièmes ne figure pas parmi les titres légaux français. Le pendant européen du 10 carats, c’est le 9 carats à 375 millièmes.
Un ouvrage en or vendu en France porte un poinçon de titre. Les trois plus courants pour l’or :
| Poinçon | Titre | Équivalent carats |
|---|---|---|
| Tête d’aigle | 750 millièmes | 18 carats |
| Coquille Saint-Jacques | 585 millièmes | 14 carats |
| Trèfle | 375 millièmes | 9 carats |
À côté figure souvent le poinçon de maître ou de responsabilité, en forme de losange, qui identifie le fabricant. Sur les pièces importées, on rencontre des marquages numériques (750, 585, 375) plutôt que des symboles.
Un bijou plaqué or ne porte pas de poinçon de titre d’or massif, puisque la masse du bijou n’est pas en or. On y trouve plutôt des mentions du type « GP », « plated » ou une indication d’épaisseur en microns.
Le titre mesure une composition, pas une qualité de fabrication. Une pièce 14 carats parfaitement finie vaut mieux qu’une pièce 18 carats bâclée.
Ce sont deux catégories différentes. Sur un plaqué, la question utile porte sur l’épaisseur en microns et la qualité de la sous-couche, pas sur le titre de la masse.
Le blanc froid d’un or blanc vient d’une couche de rhodium en surface. Cette couche s’use et se refait : c’est un entretien normal, pas un défaut.
Un alliage plus dur raye moins, mais réagit davantage à la transpiration et aux cosmétiques. On gagne d’un côté, on perd de l’autre.
Le poids sans le titre ne dit rien de la quantité d’or fin. 10 grammes de 10 carats contiennent nettement moins d’or que 10 grammes de 18 carats.
Pour passer de la théorie à la pièce, parcourez les sélections Emir ICE :
C’est la proportion d’or fin dans l’alliage : 417 millièmes pour le 10K, 585 pour le 14K, 750 pour le 18K et 999 pour le 24K. Le reste est composé d’autres métaux qui durcissent et colorent le métal.
Le plus bas. Les métaux d’alliage étant plus durs que l’or fin, un 10 carats résiste mieux à la rayure qu’un 18 carats, et un 24 carats est le plus tendre de tous.
Parce qu’à 999 millièmes, l’or est extrêmement malléable. Il se déforme et se raye très facilement, ce qui le réserve aux lingots, aux pièces d’investissement et à certaines traditions joaillières.
Les titres reconnus pour les ouvrages en or sont 999, 916, 750, 585 et 375 millièmes. Le 417 millièmes correspondant au 10 carats américain n’en fait pas partie.
Non. Le carat de l’or est une proportion sur 24. Le carat d’une pierre est une unité de masse. Deux grandeurs différentes qui portent le même nom.
On divise le nombre de carats par 24 puis on multiplie par 1000. 18 ÷ 24 × 1000 = 750. La formule fonctionne pour n’importe quel titre.
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